При любом использовании данного материала ссылка на первоисточник обязательна!

РАЗБОРКА И СБОРКА ДОРОЖНЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ

Разборка и сборка велосипеда необходимы для профилактики, ремонта и консервации. Разборка может быть частичной или полной. Однако не всякий ремонт при наличии определенных навыков и инструментов может производиться в домашних или дорожных условиях.

Отечественная промышленность выпускает первоклассные дорожные велосипеды различных марок и типов. Применение унифицированных узлов и деталей позволяет производить единый порядок разборки и сборки велосипедов.

Разобрать велосипед «по-винтикам» не трудно. Но собрать его так, чтобы ничего не поломать, ничего не повредить и чтобы не осталось «лишних» детален, — сложнее. Правильная сборка велосипеда и регулировка его узлов требуют известного мастерства и навыков.

При необходимости серьезного ремонта велосипеда, а также если вы не уверены в собственных силах рекомендуем обратиться в специализированную мастерскую.

Инструменты. Дополнительно к инструментам, входящим в комплект велосипеда, можно приобрести второй комбинированный ключ. Он понадобится в тех случаях, когда на одной оси расположены две гайки. Одну из них легче отвернуть, придерживая ключом другую. Хорошо придерживать ключом и головку болта. Удобно работать с обычными гаечными ключами, шаровыми ключами, разводными ключами, пассатижами. При разборке колеси шатунов нужны молоток, напильник, прокладка из твердого дерева и деревянная подставка длиной от шатуна до пола. Среди инструментов должны быть ниппельный ключ для спиц, конусный ключ с выступами для конусов каретки, отвертка.

В основном все узлы велосипеда разбираются с помощью гаечного ключа и отвертки. Для контргайки рулевой колонки и контргайки каретки используется комбинированный ключ, выступ которого вставляется в паз контргайки. Для конусов каретки применяется конусный ключ, выступ которого вставляется в шлицы конусов.

Рабочее место. Для разборки и сборки велосипеда надо подготовить специальное рабочее место. Все необходимые инструменты, ветошь, смазка и т. п. должны быть под рукой. Детали велосипеда надо складывать на отдельное место в последовательности разборки.

ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ РАЗБОРКИ.

ЗАПОМИНАЙТЕ ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ДЕТАЛЕЙ!

При снятии и установке колес, щитков, при работе с педальной кареткой следует перевернуть велосипед и поставить на руль и седло. Работу с рулевой колонкой и седлом производят, поставив велосипед на колеса и прислонив его к стене или дереву. При снятых колесах и звездочке каретки можно поставить велосипед на переднюю и заднюю (цепную) вилки.

Разборка отдельных узлов (колес, седла, руля, втулок и др.) производится на отдельном рабочем месте так, чтобы не растерять детали.

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ УСИЛИЙ И УДАРОВ молотком при разборке и сборке велосипеда!

Затруднения при разборке — следствие неумения и отсутствия навыков, плохого ухода, коррозии, загрязнения отдельных частей, неправильной установки или поломки деталей. Затруднения при сборке — следствие неумения и отсутствия навыков, неправильной установки деталей, отсутствия смазки, наличия непригодных деталей.

Исправные, правильно подобранные, чистые и смазанные детали должны устанавливаться свободно, без чрезмерных усилий. В случае затруднения при разборке рекомендуется смочить место соединения детали керосином или жидкой смазкой, при сборке — проверить правильность установки и исправность деталей, удалить грязь и ржавчину, нанести на места соединений смазку.

ПРАВИЛЬНО УСТАНАВЛИВАЙТЕ КЛЮЧ И ОТВЕРТКУ, чтобы не повредить грани гаек и шлицы головок болтов и конусов.

Резьба во всех резьбовых соединениях на велосипеде — правая. Исключение составляют левый шатун и правая часть каретки. Затягивать гайки и болты следует туго, но без чрезмерного усилия. Люфты, ощущаемые рукой, во всех креплениях и во вращающихся соединениях не допускаются. Вращение должно быть свободным, без стуков, скрипов и заеданий. В ходе эксплуатации велосипеда надо регулярно проверять затяжку гаек и болтов и состояние регулировки узлов.

Смазка всех подшипников качения на велосипеде производится универсальной тугоплавкой или среднеплавкой смазкой (литол, солидол, тавот). Внутренняя полость задней втулки, трущиеся поверхности и шарниры смазываются жидким индустриальным маслом. Смазка должна быть достаточно обильной, но не выходить наружу. Излишнюю смазку следует удалить. Перед смазкой детали очищают, промывают в керосине или жидкой смазке и протирают досуха. Цепь также снима-

ют, очищают, промывают в керосине и вытирают досуха. Затем цепь проваривают в масле при температуре не выше 180°, охлаждают и протирают. Допускается смазывать цепь жидкой смазкой (без проварки), после чего цепь протирают. Не следует допускать, чтобы наружные части велосипеда были замаслены. Это приводит к загрязнению велосипеда и самого велосипедиста. Места с нарушенным покрытием надо вытирать досуха или закрасить.

Установка подшипников. При установке сепаратора с шарикоподшипниками следует помнить, что шарики всегда должны быть направлены в сторону внешней части вращающегося соединения, за исключением рулевой колонки. При повреждении сепаратора допускается заполнять шариковую дорожку шариками соответствующего размера так, чтобы они располагались вплотную, но свободно. Чтобы шарики при укладке не рассыпались, надо заполнить шариковую дорожку смазкой и в нее укладывать шарики. Если повреждены отдельные шарики, их следует вынуть из сепаратора и вставить новые.

Снятие и установка переднего колеса. Чтобы снять переднее колесо, надо отвернуть осевые гайки крепления колеса к вилке. Вынуть ось колеса из пазов наконечника передней вилки. Устанавливают колесо в обратном порядке. Зазор между шиной колеса и перьями вилки должен быть одинаковым. НЕ ПОВРЕДИТЕ РЕЗЬБУ оси при снятии и установке колеса!

Втулка переднего колеса. Отверните левую контргайку. Снимите шайбу. Отверните левый (по ходу велосипеда) конус. Выньте ось. Снимите пылепредохранители. В настоящее время используются полиэтиленовые пылепредохранители, но могут быть и металлические. Снимать их надо осторожно, постепенно, по окружности, с помощью отвертки. В некоторых старых конструкциях велосипедов нет съемных пылепредохранителей, а шарики укладываются без сепаратора. Выньте шарикоподшипники. Сборка втулки производится в обратном порядке.

Втулка регулируется только путем подтягивания или ослабления левого конуса с лысками под ключ. Правый конус должен быть завинчен до упора. Соответственно с правой стороны оси обычно имеется выступ — упор для конуса. Установленное на велосипеде колесо должно проворачиваться под весом вентиля шины. Регулировать втулку можно и при установленном колесе. В этом случае необходимо ослабить левую гайку, контргайку и регулировать вращение колеса с помощью левого конуса. Проверяют регулировку после затяжки контргайки и наружной гайки.

Снятие и установка заднего колеса. Для этого надо освободить тормозной рычаг задней втулки от хомутика, крепящего рычаг к

перу цепной вилки. В некоторых велосипедах тормозной рычаг имеет выступы, с помощью которых фиксируется его положение относительно вилки. Отверните осевые гайки крепления, подав колесо вперед, ослабьте натяжение цепи и снимите цепь со звездочки втулки. Выньте ось колеса из пазов наконечник задней вилки.

Установка колеса производится в обратной последовательности. Требования к установке заднего колеса аналогичны требованиям к установке переднего колеса.

Втулка заднего колеса. Отверните контргайку с пазами (со стороны тормозного рычага), снимите шайбу с усом. Если контргайка отворачивается с трудом, придерживайте ось ключом за квадратный конец оси. Придерживая левой рукой за тормозной рычаг, вставленный в левый конус, выверните ось втулки из левого конуса, вращая ее ключом за квадратный конец. Выньте ось с правым конусом и снимите тормозной рычаг. Снимите звездочку в сборе с ведущим конусом, вращая се и выдвигая наружу. Выньте шарикоподшипник ведущего конуса. Затем выньте из корпуса втулки тормозной конус в сборе и тормозной барабан, а затем левый конус. Осторожно, чтобы не деформировать, снимите левый пылепредохранитель. Выньте подшипник левого конуса. Подшипник правого конуса закрыт пылепредохранителей. Снимать пылепредохранитель надо осторожно, постепенно вытаскивая его из корпуса втулки. Если его трудно снять, трогать его не надо, чтобы не деформировать. Доступ к подшипнику правого конуса достаточно свободен, чтобы его промыть и смазать. Пылепредохранитель ведущего конуса выполнен в сборе со звездочкой и ведущим конусом. Собирают втулку в обратной последовательности.

Регулировка втулки производится только левым конусом. Правый конус должен быть завинчен до упора.

Звездочка втулки должна быть в одной плоскости со звездочкой каретки, иначе цепь при езде будет соскакивать. Заднее колесо, как и переднее, должно свободно поворачиваться под весом собственного вентиля. Установка тормозного рычага и его закрепление производятся после регулировки подшипников втулки. Можно производить подрегулировку втулки и при установленном колесе. Для этого надо ослабить осевые гайки крепления колеса, ослабить контргайку, крепящую тормозной рычаг, и проворачивать ось ключом за квадратный конец. После этого закрепить контргайку и гайки крепления.

При смазке задней втулки не допускается попадание густой смазки на тормозной барабан, тормозной конус и на ролики ведущего конуса. В этом случае возможны пробуксовка втулки при рабочем ходе и плохое торможение.

Проверить правильность регулировки колеса в собранном виде можно, приподняв велосипед за седло и повернув шатуны на полный оборот. Колесо после этого должно вращаться несколько минут. Торможение должно быть устойчивым, постепенным, а при резком нажатии на педаль — мгновенным.

Шины. Чтобы снять шину с обода колеса, необходимо отвернуть все гайки вентиля, спустить воздух из камеры, поддеть ключом борт покрышки и перетянуть его через край обода. Другим ключом сделать то же, вначале на небольшом расстоянии от первого ключа, а затем на большем, пока борт шины не станет свободно сниматься по всей окружности обода. Вытолкните вентиль из отверстия обода и выньте камеру, второй борт покрышки и прокладку.

Надевают шины в обратном порядке. Во избежание повреждения камеры надо следить, чтобы она не попадала между ключом и ободом, чтобы ключ не повредил камеру.

Спицы. Разборка и сборка спиц, как правило, производятся в специализированной мастерской. Однако при должном навыке и при достаточно правильной форме обода это можно делать самостоятельно. Передние и задние колеса отличаются по количеству спиц: в переднем колесе 32 спицы, в заднем — 36. Спицы заднего колеса несколько короче спиц переднего. При необходимости можно использовать обод переднего колеса под заднюю втулку и наоборот. При этом следует так устанавливать спицы, чтобы свободные отверстия в ободе или на фланцах втулки располагались симметрично относительно друг друга. Велосипедное колесо имеет запас прочности, и отсутствие нескольких спиц допустимо. Но опять-таки следует обратить внимание на то, чтобы отсутствующие спицы располагались симметрично по ободу колеса, иначе может произойти деформация обода и поломка остальных спиц.

Разборка спиц производится путем ослабления и отвинчивания ниппелей спиц (гаек, закрепляющих конец спицы в ободе) с помощью ниппельного ключа и снятия спиц равномерно по окружности обода. Чтобы не растерять ниппеля и шайбы, их следует сразу же надевать на спицы, стараясь при этом не менять спицы и ниппеля.

Сборка спиц. Рассмотрим два варианта сборки спиц. При первом варианте вначале устанавливаются четыре опорные спицы. При втором — сборка спиц производится по каждому фланцу вилки отдельно.

Первый вариант. Для удобства положите обод колеса на плоскую поверхность. В середине поместите втулку. Соберите четыре опорные спицы, по две с каждого фланца втулки. Для этого в любое отверстие любого фланца вставьте наружную спицу, т. е. спицу, которую ставят с внутренней стороны

наружу. Через два отверстия на этом же фланце передней втулки (через четыре отверстия на фланце задней втулки) вставьте внутреннюю спицу, устанавливаемую с наружной стороны внутрь. Эти спицы вставляются в отверстия обода через одно отверстие, причем так, чтобы это свободное отверстие на ободе приходилось точно напротив середины фланца между двумя вставленными спицами. Аналогично вставьте спицы в противоположные отверстия другого фланца втулки и в отверстия обода, одно из которых должно быть расположено между уже вставленными спицами, а второе рядом с ним с любой стороны. Итак, четыре отверстия подряд на ободе заняты опорными спицами. Следующие спицы устанавливают в любой последовательности, но при соблюдении такого правила: соответствующие спицы (внутренние или наружные) вставляют во фланец втулки через одно отверстие друг от друга, а в отверстие обода — через четыре отверстия на пятое, считая все отверстие на ободе, куда вставлена предыдущая соответствующая спица.

Для облегчения сборки спиц рекомендуется вставлять вначале все внутренние спицы, а затем все наружные.

Второй вариант. Вставьте наружную спицу в отверстие одного фланца и пропустите ее через любое отверстие обода. Следующую наружную спицу того же фланца вставьте с той же стороны, пропустив одно отверстие на фланце и три отверстия на ободе по направлению движения часовой стрелки. В том же порядке (на втулке через одно и на ободе через три отверстия) вставьте все остальные наружные спицы. Первую внутреннюю спицу вставляют в седьмое (пропустив шесть) отверстие фланца и во второе отверстие на ободе, считая от первой наружной спицы. Вторую внутреннюю спицу пропускают через одно отверстие во фланце и через три отверстия на ободе от первой внутренней спицы. В том же порядке вставляют все остальные внутренние спицы. Заполнив один фланец, соберите спицы второго фланца. Таков порядок установки спиц на переднем колесе.

На заднем колесе при 36 спицах наружные спицы набирают так же. Первую внутреннюю спицу вставляют в предыдущее отверстие на фланце и в четырнадцатое отверстие на ободе (считая против часовой стрелки от первой наружной спицы). Вторую внутреннюю спицу на фланце вставляют в ближайшее отверстие, а на ободе — через три отверстия в четвертое от первой внутренней спицы, считая против часовой стрелки. В том же порядке устанавливают все остальные внутренние спицы, а затем в том же порядке набирают второй фланец.

По мере установки спиц их следует закреплять с помощью ниппеля, но вначале лишь для того, чтобы только обозначить порядок

расстановки спиц. После того как спицы вставлены и порядок их расстановки проверен, следует постепенно по окружности обода завинчивать ниппеля спиц. Надо следить за тем, чтобы концы спиц по возможности выходили из отверстий обода равномерно, иначе возможно биение колеса по диаметру. Правильность натяжения спиц можно проверить при собранной втулке, держа колесо за концы оси втулки. При вращении колеса будут видны явные деформации обода. Окончательное натяжение спиц производится на колесе, установленном в вилку рамы.

Биение колеса по диаметру (эллипс) и перекос колеса (боковое биение, или «восьмерка») проверяются при вращении колеса по положению обода относительно пера вилки. Для этой цели рекомендуется использовать кусок мела, установив его рукой на вилке. По меловым отметкам можно фиксировать искривления обода. Биение колеса по диаметру устраняется подтягиванием ряда спиц обоих фланцев втулки со стороны «боя» и ослаблением спиц обоих фланцев с противоположной стороны. Боковое биение устраняется ослаблением спиц на одной стороне колеса и подтягиванием спиц с другой стороны. Следует помнить, что если натянуть спицы с левого фланца, то колесо будет «бить» влево, при ослаблении спиц того же фланца колесо будет «бить» вправо. Обратное явление наблюдается при натяжении или ослаблении спиц со стороны правого фланца. Практически приходится ослаблять и натягивать одновременно несколько спиц. Чтобы не сорвать резьбу, рекомендуется не подтягивать уже достаточно натянутые спицы, а ослаблять спицы с другого фланца.

После окончательного натяжения спиц необходимо выступающие из ниппеля концы спиц спилить, зачистить напильником и закрыть предохранительной лентой. Спицы должны быть натянуты туго, но не чрезмерно. Слишком сильное затягивание спиц может привести к нарушению резьбы ниппелей и спиц, поломке спиц при езде. При правильной центровке колеса биение должно быть в пределах нескольких миллиметров. Совершенно недопустимо такое биение, когда обод или шина касаются пера вилки при вращении колеса.

Каретка. Существует два типа кареток, устанавливаемых на отечественных велосипедах. В большинстве велосипедов ось (вал) каретки крепится с помощью чашек, ввинчиваемых с обеих сторон в кареточный узел рамы. Конуса выполнены заодно с осью каретки. Контргайка навинчивается с левой стороны на левую чашку. Внешне такую конструкцию каретки можно отличить по контргайке с рифленой поверхностью и пазами под ключ, навинченной сверху левой чашки каретки. В некоторых конструкциях велосипедов, например подростковых, чашки каретки вставляются в

кареточный узел, а конуса навинчиваются на ось каретки. Контргайка навинчивается на ось с левой стороны. Внешне такая конструкция отличается полиэтиленовыми съемными крышками с обеих сторон кареточного узла (или металлическими крышками, выполненными вместе с шатунами).

Для разборки каретки предварительно необходимо снять цепь. Можно снять цепь, не трогая крепления заднего колеса. Для этого достаточно натянуть цепь сверху в сторону от звездочки каретки и вращать звездочку. Цепь при этом сойдет со звездочки. Установить цепь можно таким же образом, надев се сверху на зубья звездочки. При вращении звездочки цепь наденется на нее. При сильно натянутой цепи таким методом пользоваться не .следует. Затем снимают левый шатун.

ЛЕВУЮ РЕЗЬБУ имеют детали каретки с правой стороны.

ПРАВУЮ РЕЗЬБУ имеют детали каретки с левой стороны. Как правило, правый конус (правая чашка) завинчивается до упора. Регулировка подшипников каретки производится левым конусом (чашкой). Подрегулировку каретки (исключая конструкцию с металлическими чашками) можно производить не снимая левого шатуна. Легкость вращения в каретке можно проверить «на отдачу»: шатунам сообщают вращательное движение и после нескольких оборотов они, остановившись, должны отойти несколько назад («давать отдачу»).

Цепь. Для полного снятия цепи следует раскрыть замок цепи, разжимая лезвием отвертки пружинную пластину, и вынуть звено замка из втулок цепи. Замок цепи защелкивается посредством пружинной пластины в кольцевую прорезь оси замка. Цепь должна быть так натянута, чтобы провисание ее нижней части при натянутой верхней было не более 10 — 15 мм. Натяжение цепи регулируется перемещением оси заднего колеса по пазам наконечников задней вилки. Чрезмерно натянутая цепь утяжеляет ход велосипеда, приводит к ускоренному износу цепи, звездочек каретки и задней втулки. При чрезмерном ослаблении цепь может соскочить при езде, появляются биения и люфт в цепной передаче.

После установки и регулировки цепи необходимо проверить ее натяжение при вращении звездочки каретки, подняв слегка заднее колесо и вращая шатун. Неравномерность натяжения свидетельствует об износе цепи или звездочек. Износ цепи можно установить, сжав цепь посредине и оттягивая одновременно цепь от передней части ведущей звездочки. Отход звеньев цепи от звездочки свидетельствует об износе цепи.

Шатуны. Для снятия шатунов необходимо отвернуть гайки клиньев, крепящих шатун на валу каретки, и выбить клинья легкими ударами молотка через деревянную прокладку.

При выбивании клиньев предварительно следует подставить под шатун деревянную подставку. Бить молотком непосредственно по самому клину не рекомендуется, так как при этом повреждается его резьба. Клинья должны устанавливаться навстречу один другому. При этом у шатуна, установленного горизонтально в сторону заднего колеса, крепежная гайка должна находиться снизу. Шатуны должны туго, без слабины сидеть на валу каретки. Клинья должны быть плотно забиты и крепко затянуты гайками.

Педали ввинчиваются в шатуны с помощью ключа, захватывающего лыски оси педали.

ПРАВУЮ РЕЗЬБУ имеет правая педаль, ЛЕВУЮ РЕЗЬБУ — левая. Разборка педалей производится в зависимости от их конструкции. В педалях с цельновыполненным литым корпусом вначале отвинчивается наружная колпачковая гайка. В педалях разъемного типа отвинчиваются шпилечные гайки и снимаются резиновые колодки. В остальном устройство педалей одинаково.

Регулировку педалей производят вращением конуса, на торцевой части которого имеются шлиц или грани. Конус следует удерживать от вращения при завинчивании контргайки. Правильно отрегулированная педаль должна совершать несколько оборотов по инерции. Заклинивание рамки педали на осп может привести к се отвинчиванию из шатуна при езде.

Рулевая колонка. Чтобы снять руль, надо отвернуть на несколько оборотов затяжной болт, головка которого расположена сверху рулевого стержня, и, положив ключ плашмя на головку болта, ударить по нему молотком,

осадив тем самым затяжной болт вместе с распорным конусом. Затем, поворачивая руль, вытащить его из стержня передней вилки. В складных велосипедах рулевой стержень закрепляется в стержне вилки с помощью хомутика. Отверните контргайку на стержне вилки, снимите шайбу с усом и отверните верхний конус. После этого можно вынуть стержень вилки из рулевой трубы рамы. Затяжка подшипников рулевой колонки регулируется вращением рукой верхнего конуса, имеющего боковую нарезку. Нижний конус крепится на стержне вилки.

При установке сепараторов следует помнить, что в рулевой колонке шарики должны быть направлены в сторону конусов. Исправная, правильно отрегулированная рулевая колонка не должна иметь люфта. Качание вилки в подшипниках недопустимо. Закрепление руля должно быть прочным.

Для определения правильности регулировки рулевой колонки надо приподнять переднюю часть велосипеда и наклонить его набок на 10 — 15°, при этом вилка с колесом должна легко повернуться. Рулевой стержень должен входить в стержень вилки не менее чем на 60 мм, а в складных велосипедах — на 80 мм.

Правильно собранный и отрегулированный велосипед легко и бесшумно двигается. Езда на таком велосипеде безопасна и доставляет истинное удовольствие.

Тщательно следите за состоянием велосипеда, своевременно устраняйте неисправности, регулярно смазывайте и очищайте велосипед от грязи и пыли. При правильном содержании велосипед может служить долго и надежно.

ИНФОРМАЦИЯ, ХРОНИКА, СТАТИСТИКА

ОБЗОР ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК ПО ВЕЛОСИПЕДНОМУ СПОРТУ (1980 г.)

Обострившаяся конкуренция на международной спортивной арене по велосипедному спорту требует новых форм и методов подготовки гонщиков, позволяющих им стабильно выступать на ответственных соревнованиях. Поэтому в нашей стране ведется большая исследовательская работа в этом направлении. Так. за последние три года (с 1980 по 1982 г.) в СССР было защищено 10 диссертационных работ по велосипедному спорту на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. В этих работах рассмотрены вопросы, связан-

Подготовил В. В. Тимошенков, Минск

ные с планированием тренировочных нагрузок, контролем за развитием физических качеств, биомеханическими характеристиками техники спортивного педалирования, применением специальных тренажеров в подготовке гонщиков и тактикой ведения борьбы на треке и шоссе.

Предлагаемые диссертационные работы внесли определенный вклад в теорию и методику велосипедного спорта. Творческое применение тренерами выводов и рекомендаций, сделанных в данных работах, будет способствовать ус-